一百年前的詩人徐志摩曾這樣評價過英國料理，在英國，最好吃的菜是外國菜。

就連當地人都盛傳着一句調侃：英國的食物可以排名世界第三，法國菜和中國菜第一，其餘國家第二。

英國料理

日複一日的土豆與豌豆對于初來乍到的外國人來說，可能算是一種精神污染了。

即便是十指不沾陽春水的廚房小白留學生，都能在短短一年内迅速掌握幾樣應急菜式。

萬能榨菜

所以，英國的食物究竟為什麼這麼難吃？

英國人對美食真的毫無追求嗎？

這就要從很久很久以前說起了。

作為曾經的日不落帝國，維多利亞時期的英國在吃這方面也是十分講究的，山珍海味酒肉盛宴，對食欲的放縱可并不手軟。

亨利八世畫像

當時中世紀的貴族間有種不成文的追崇，那就是能吃是福，而亨利八世的經典肖像畫中挺闊的大肚腩，也讓大食量成了一種标志性的高貴象征。

到了十九至二十世紀初期，上流階級中對于大食量的追求達到了頂峰，各個家庭都在舉辦着沒完沒了的宴席，男性在維多利亞時期的秘密不是好身材，而是粗腰圍。

與此相反的是當時的女性流行卻是緊身胸衣，一度被奉為身份與地位的象征，連女王的飲食都十分節制，即便晚餐中肉類種類繁多，但伊麗莎白一世卻隻吃一點，早餐則是單純的水煮蛋。

可以說在食量的選擇上，無論男女都在力求極緻。

就這樣，直到宗教改革時期，象征着對抗堕落宮廷飲食的斷食開始興起。

牧師理察．巴克斯特（Richard Baxter ）說過這樣一句話：

“美味的食物是惡魔的陷阱，不應該去看，吃窮人的粗食，就能免于墜落地獄。”

作為磨煉意志的斷食行為，意味着過多地花時間在飲食上面，就無法專注于真正重要的事，而貪食作為七宗罪之一，自然備受抵制。

相比之下，英格蘭炖菜簡直是十分豐盛的一道菜了，将胡蘿蔔、豆子、肉類放在一起用白水煮，不加任何調料，這種清淡大雜燴的烹饪方式，被清教徒所推崇。

可以說這一思想被傳播開來之後，即便不實行斷食，中産階級開始普遍認為，在飲食上吃得快樂是步上身敗名裂與社會堕落之路。

中産階級家庭會嚴格要求孩子們的吃相不能像是餓死鬼投胎那樣，并努力地消除食物帶來的吸引力，讓孩子對食物失去興趣。

街邊販售的各種食物

而在此基礎上，英國也開始經曆曆史上的高光時刻——工業革命。

這一時期的英國工人階級放棄了土地耕種，大批量地轉向工廠，本就因為自然條件産物不算豐富的農業更加依賴于進口産品，能買到啥就吃啥，填飽肚子才是當務之急。

這也就促就了追求效率的食物誕生，像是便于攜帶的各種派，還有聞名至今的報紙包裹着的炸魚薯條。

炸魚薯條

不過其中最便捷且廉價的工業食物，絕對是罐頭食品。

在巴氏消毒法出現之前，為了讓罐頭食品的保質期更長，所有食物都得被高溫蒸煮，為了改善口味就會加入各種重口調料，總的來說雖然方便了，但味道并不咋地。

就這樣罐頭食品很長一段時間成了英國家庭裡的必備品，不再依照家傳的精緻食譜做菜，隻需要“開罐即食”，到了一戰二戰期間，罐頭更是成了無比稀有的蔬菜來源。

食物配給

戰争帶給英國農産品貿易的打擊更為緻命，全國開始實行食物配給制度。

由于物資匮乏，人們靠吃土豆和土豆皮來維持澱粉營養補給，到了後期煤氣供應不足，連面包也無法加熱，英國人民的味蕾就這樣被磨煉了13年。

英國菜的沉淪就這樣一步又一步，逐漸躺平了。

仰望星空

法國人有一句名言：法國人活着為了吃飯，英國人吃飯為了活着。

雖然“黑稱”遠揚，英國人也不是沒有嘗試辯解過，寫過《動物農莊》的喬治·歐威爾（George Orwell）就在1946年寫了一篇6000多字的文章來幫英國食物洗刷污名，各式各樣的英國食物，從早餐寫到飲料。

他表示外國人說英國菜難吃是因為沒找對地方，自己家的餐桌就遍布美味，然而并不是每個英國人都如此信任自家的菜譜，長久的飲食習慣早已刻在了英國人的骨子裡。

cornish pastry，康沃爾郡餡餅

到了現在，英國食物俨然已經跟難吃的形容詞密不可分，不過如果想要嘗試，經典且上乘的代表性食物也是有的，比如英式早餐。

一片塗上黃油的面包、香腸、培根、煎蛋、煎番茄，以及些許茄汁焗豆，根據地域不同還會有炸薯塊、蘑菇等等。

英式早餐

如果想要吃得好，一天三頓早餐也不失為一個好辦法。

随着全球化和進口食物的增加，如今的英國城市也能看到許多意式、法式乃至全世界菜式的餐廳，隻不過在一眼萬年的仰望星空之後，“洗白”之路也就愈發漫長了。

引用參考：

·英國食物為什麼這麼難吃？維多利亞時期的中産階級認為：「難吃又乏味的食物對靈魂最好」，池上俊一；

·英國菜難吃，究竟是民族的天賦，還是曆史的選擇？，果殼

·英國菜很難吃嗎？知乎

部分圖片及資料源自網絡

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