醉蟹是最容易保存螃蟹美味的美食了。

　　秋風一起，螃蟹的香味兒就勾走了我的魂。一想起兒時吃螃蟹的情景，不僅口水橫流，那些有關螃蟹的回憶還能讓人濕了眼眶，且生醉意。

　　我小的時侯，螃蟹不值錢，哪怕就是在武漢這樣的大城市裡，菜場裡的螃蟹也是堆成了山。賣不完的，或是暈了、死了的螃蟹，菜場門口經常是一丢一大堆。

　　做孩子的我們，常常結伴去撿那些暈蟹回來吃。螃蟹可能是這世上最不需要烹饪技能的美食了。找口鍋加上水一蒸甚至是一煮就成了美味。

　　隻是，我有關螃蟹的記憶裡卻充滿了鄉愁。

　　現在的年輕人可能不知道，從上個世紀八十年代起，大約有二十多年的時間，武漢人就基本再沒見過螃蟹。原因很簡單，改革開放後，為了換取國家急需的外彙，螃蟹全部出口港台了。

　　那出口得可是真幹淨，我真的是二十多年沒再見過一隻螃蟹，更不要說是吃。等到再見到它時，已經是新世紀開始後的事。不過，看到了也吃不起，那個時侯，兩隻螃蟹就得一個月的工資，也隻能是看着流口水罷了。

　　于是，隻好默默地拿起酒杯，想從這種醉意中尋得一絲安慰。

　　過去的螃蟹是窮人的美味

　　也許旁人會很奇怪，這螃蟹和酒有啥關系，這也許隻有從小生活在長江邊的老漢口人才能明白我的意思。

　　其實啊，過去漢口城裡尤其是長江邊上的老城區裡，住着相當多的碼頭工人和小商販。他們中間有不少都是下江人（江浙人）。下江人吃螃蟹最愛用酒，久而久之，老漢口居民的生産習慣也在相互影響，于是，就有了一大批醉蟹的擁趸，而我就是這其中的一員。

　　我們土生土長的武漢人愛上醉蟹其實也要歸功于過去的國營菜場，畢竟是國營的，過去的菜場對經濟效益并不看重，服務人民卻是最重要的宗旨。

　　所以，但凡有點活力不足的螃蟹都會丢棄，而我們這些小孩子們，一撿一大籃子，當天吃不完，第二天肯定是不能吃的，于是，用酒做成醉蟹就是最好的選擇。

　　下江人做的醉蟹一般人是不敢嘗試的。

　　一開始，武漢人對醉蟹其實也是抵觸的。下江人的吃法看着怕人。生蟹用酒和佐料一泡，就敢開吃。我嘗試過一兩次，實在是不敢恭維，那白肉還好說，可那稀稀的蟹黃蟹膏看着就讓人反胃。

　　螃蟹本來就腥，生的就更腥了。那種腥臭味兒，沒吃慣的人，莫說是進嘴，聞一下隻怕也要吐出來。好在，活人總不能讓尿憋死。好吃的老武漢們于是自創了一種新吃法——那就是先将螃蟹蒸熟，然後，再加料酒和佐料浸泡。

　　這做法有點類似于今天餐館裡的泡雞爪。螃蟹本就是熟的，借酒和醬油醋保存而已，那年代可沒有冰箱，這方式保存螃蟹還真是特别管用，從秋天吃到春節一點問題沒有，你還别說，這樣做出來的自創醉蟹那味道真是絕了，雖不如鮮活的清蒸螃蟹那樣清甜，卻是更鮮，更美，更入味了，還真是各有千秋，自成風味。

　　此物還有一大好處，就是不僅可以經久保存，想吃時還随手可取。我們做孩子時，嘴饞了，經常是從泡菜壇子裡取出一隻醉蟹來當零食，拿在手上，邊走邊舔，邊舔邊啃，一隻螃蟹就能吃上一個下午。

　　久而久之，我們不少小夥伴們甚至還練出了幾許酒量，偶爾還能在餐桌上陪着老人們盡個興，逗個樂子。

　　先蒸熟後的醉蟹就好下口多了。

　　隻是，時光匆匆，昨日已成往事。幾十年後，螃蟹終于回歸了尋常百姓的餐桌，但那些有關螃蟹的風味卻随着老人們的離去，再也難得複現。

　　是為了懷舊，更是為了傳承，我這些年還真就學着做了幾次，雖然不算太成功，但也能吃。好在，一年做得比一年好就成。

　　其實啊，這醉蟹并不是有多難做，也不需要去和誰比較。按自己從小習慣的口味來做就行，我始終認為，合自己口味的東西才是真正的美食。

　　這些年，我從醉蟹裡品嘗到的其實更多的是對親人的懷念，對過往的回憶。說到底，吃到嘴裡的，品到心裡的，是那一份記憶深處的濃重鄉愁。

　　于是，每每秋風送爽時節，我就會意識到，不可辜負這一季的天賜華美。于是，便常常會在螃蟹即将下市，價格便宜的時侯，買上幾十隻做成醉蟹。

　　做醉蟹的過程很奇妙，我似乎總能感覺到和逝去親人們的心意相通。也許這就是生命的延續吧，于是，每每在享用美食之際，便會學着古人的樣子：“左手持蟹螯，右手執丹經，瞪目視霄漢，不知醉與醒”。

　　隻是不知道，我那些在天上看着的親人們，是否，也能感知到我深切的思念……

　　其實，偶爾微醉也挺好，何況還有醉蟹相伴，完美。

　　老武漢做的醉蟹風味和今天的泡雞爪類似。

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