也許更值得關注的，是日本品牌探索産品文化内核的能力——雜志隻是展現渠道之一。

　　從優衣庫找來木下孝浩擔任全球創意實驗室的創意總監開始，似乎就在暗示"要做一本雜志"的野心。《LifeWear Magazine》已經出了兩期，以 UT 系列為出發點的《UT 2020 Magazine》最近也可以在優衣庫全國各大門店裡免費領取，優衣庫正拓展着自己的“企業文化志”出版布局。

　　△ 優衣庫最新的出版物《UT2020 MAGAZINE》封面是藝術家 Daniel Arsham。圖片來源 | uniqlo

　　優衣庫的《LifeWear Magazine》讓消費者重拾對于企業文化志的關注，也掀起了新的一波企業創辦雜志風潮。可事實上，企業文化志在日本似乎從來不是什麼新鮮事，資生堂早在 1937 年就創辦了《花椿》，日本時尚品牌 COMME des GARÇONS（以下簡稱 CdG）在 1990 年前後出版的《SIX》雜志如今依舊受人追捧，日本企業擅長傳遞産品背後的文化價值，而印刷物就是他們選擇的重要媒介之一。

　　△ 資生堂出版的企業文化志《花椿》。圖片來源 | danskmagazine.com

　　以下是這幾十年來，一些日本各領域企業所做的内容嘗試，希望能予你啟發。畢竟，一件優衣庫的基本款衣服或許很難喚起你對于城市生活的好奇，但看完《LifeWear Magazine》裡那些在哥本哈根或是京都騎着車的自由少年，你敢肯定你心底的某份探索欲未曾被激起？

　　01. 《花椿》

　　1924 年，第一期《資生堂月報》誕生，以會員通訊的角色為忠誠顧客提供産品之外的時尚潮流趨勢與女性生活方式，之後短暫幾年更名為《資生堂畫報》。到了 1937 年，随着“花椿會”的成立，這份出版物也正式更名為《花椿》，日本第一本由化妝品公司創辦的文化志就這麼誕生了。它也是八十多年來影響力最大的企業文化志。

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　　1924 年，《資生堂月報》創刊。圖片來源 | 資生堂

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　　1933 年，《資生堂畫報》取代《資生堂月報》。圖片來源 | 資生堂

　　△ 1937年，《花椿》創刊，取代了曾經的《資生堂畫報》。圖片來源 | 資生堂

　　在 CITY BOYS 這個詞在 1960-1970 年代被廣泛傳播前，《花椿》就已經開始倡導 CITY GIRLS 的理想生活方式，為自己而化妝，享受城市生活與閑暇周末， 熱愛運動也熱愛文學與戲劇。《花椿》教你如何好好在家洗頭，也教你巴黎人的咖啡沖煮方式，街拍欄目裡不僅對焦銀座街頭也放眼歐洲城市，還邀請了一線藝文界人士來撰寫專欄文章或是拍攝大片。

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　　《花椿》雜志内頁。它也将西方生活方式帶入了日本。圖片來源 | danskmagazine.com

　　與《花椿》互相成就彼此的是擔任了四十幾年藝術總監的平面設計師仲條正義，他為《花椿》帶來了沒那麼柔美、更“桀骜不馴”的視覺體驗。如果說當下的《Apartamento》是打破家居雜志就要一塵不染整整齊齊的開創者，那仲條正義時期的《花椿》，則同樣是一則宣言，宣示着一點“雜亂”在時尚雜志中出現未嘗不可，單純漂亮反而無趣。

　　△ 仲條正義擔任設計總監時期的部分《花椿》雜志封面。圖片來源 | IDEA magazine

　　在巅峰時期，《花椿》的發行量達到了 655 萬冊，徹徹底底地成為了“國民雜志”，同期，花椿會的入會者也超過了 900 萬人。這個數據，也是比現在優衣庫《LifeWear Magazine》令出版業界豔羨的“每期發行量超過 100 萬冊”要高不少。仲條正義曾在日本雜志《IDEA》的采訪中提到，當年《花椿》編輯部在資生堂算是“邊緣部門”，雜志沒有被賦予重要的“品牌形象擔當”的責任，這反過來給了創作者們更多大膽嘗試的自由空間。

　　△ 如今《花椿》雜志已經轉型為季刊搭配線上雜志的形式。圖片來源 | 資生堂

　　02. 《Men's Club》

　　這個案例或許不符合“企業創辦雜志”的論述，但我們還是将其列入了這篇文章。日本男裝品牌 Van Jacket 沒有主動創辦《Men's Club》雜志，但在 1950 年代，Van Jacket 創始人石津謙介是唯一有資格承擔《Men's Club》編輯工作的人。石津謙介接下了《Men's Club》的編輯與顧問工作，并且靈活利用這個優勢，使得初期的《Men's Club》，在某種程度上也成為 Van Jacket 的文化志。

　　△ 1963 年，穗積和夫為 Van Jacket 所繪制的常春藤男孩插畫。圖片來源 | ivy-style.com

　　如 David Marx 在《原宿牛仔》中所介紹的，石津謙介不僅在整本雜志裡植入 Van Jacket 的廣告和服飾樣品，更通過常春藤校園裡的街拍，以及與常春藤男孩有關的插畫等方式，在讀者心裡構築了一個人人身邊都圍繞着常春藤西裝、可樂瓶與爵士樂黑膠唱片的新世界。

　　△ 1964 年 7 月出版的《Men's Club》裡關于百慕大短褲的專題内容。圖片來源 | 婦人畫報社

　　△ 1960 年 4 月出版的《Men's Club》第18期，刊登了普林斯頓大學内的學生街拍照片。圖片來源 | 婦人畫報社

　　先行者石津謙介将“常春藤風格”帶入日本，并通過《Men's Club》将之推廣開，這不僅奠定了此後幾十年常春藤風格在日本屹立不倒的地位，更重要的是，讓人們發現，原來雜志刊物與服裝品牌能如此互惠互利。這種“紙制品情結”，也影響了之後的 BEAMS、United Arrows 等服裝企業。

　　△ 1964 年，《Men's Club》出版的十周年特刊。圖片來源 | 婦人畫報社

　　03. 《SIX》

　　“服裝絕不是我唯一想要做的事。”向來擅長遊走于商業與藝術之間的川久保玲，始終都在推動 COMME des GARÇONS 去尋找新的方式表達美與自由，僅僅出版 8 期的《SIX》雜志便是一個途徑。

　　△ 《SIX》雜志共 8 期的所有封面。圖片來源 | ubercultured.com

　　從 1989 到 1991 年，CdG 出版過 8 期名為《SIX》的雜志。川久保玲以 8 為幸運數字，刊名 SIX 寓指“第六感”。雜志是 A3 大小，基本隻以圖像作為傳達語言。

　　△ 雜志《KINFOLK》的 2017 年 3 月刊中，有一篇名為《第六感》的文章，采訪了柏林收藏家 Andreas Murkudis 關于《SIX》的故事，圖片為他收藏的《SIX》雜志内頁。圖片來源 | Kinfolk Magazine

　　這些圖像的背後，既有 Peter Lindbergh、Bruce Weber 等時裝攝影大師，也有山本耀司、三宅一生、Alaia 等時裝設計師，甚至還有達利、Alessandro Mendini 等已然超越了時裝領域的藝術家或設計師。

　　△ 《SIX》第一期裡關于葡萄牙裔攝影師安德烈·柯特茲的專題，他以非傳統的攝影構圖與取景角度著稱。圖片來源 | Kinfolk Magazine

　　《SIX》的設計總監是井上嗣也，CdG 諸多廣為傳頌的海報平面設計都出自于他。

　　△ 井上嗣也坐着的這把椅子，是川久保玲于 1983 年設計的 NO.2 CHAIR。圖片來源 | dento-house.com

　　這位已經 73 歲的平面設計師，去年還獲得了東京 ADC 賞（ADC 全稱東京藝術指導俱樂部，這個獎項也是全日本廣告設計領域最受矚目的獎項之一）的全場大獎，獲獎作品依舊與 CdG 有關，是他為 CdG 設計的一組唱片封面。

　　△ 1987 年，音樂人小野誠彥為 CdG 錄制了一張品牌音樂專輯。2019 年這張專輯再版，這個設計便是為再版專輯的封面所做。圖片來源 | NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

　　在 2012 年， CdG “複刻”了一次《SIX》。這次不是出版紙制品，而是将雜志内容移至名為 MOVING SIX 的 iPad 應用中，該應用始終免費下載。如今，在美國中古購物網站 1stdibs 上，全套的《SIX》雜志拍賣價格為 6304.21 美元。

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　　Moving App 截圖。圖片來源 | guerrilla-innovation.com

　　04. 《niko and... TIMES》

　　去年 12 月因為在上海開了大旗艦店而獲得諸多關注的日本集合商店 niko and... ，從 2007 年在福岡開第一家店開始，就不斷強調自己的“雜志編輯”屬性。所有 niko and... 商店内的陳列，都分成了“連載”常規區塊以及每 45 至 60 天更換一次的“特輯”區域。

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　　niko and... 策劃過一個名為“Traveler's”的旅行者翻包企劃，邀請各領域人士推薦自己的旅行好物。圖片來源 | instagram @nikoand_official

　　品牌官網上，更是有着大量經過細緻欄目規劃的編輯内容。同樣是“特輯”與“連載”兩個闆塊，如“家居搭配教科書”就是一個招牌連載欄目，以 niko and... 自營的家具或家居産品為素材，搭建出很強生活氣息的場景。如何使用與搭配一件 niko and... 的家具，通過這個欄目基本就能一目了然。

　　△ niko and...的《家居搭配教科書》專欄，定期在 niko and ...官網上更新。圖片來源 | niko and...

　　2014 年，niko and... 曾在東京原宿店限量發售過一本《niko and... 基本字典》。由日本設計師平林奈緒美設計，她本身是雜志《GINZA》的創意總監，也與諸多日本生活方式品牌合作過，從選品店 la kagu 到服裝品牌 YAECA，包括 niko and... 的标志，都是出自她手。《niko and... 基本字典》在功能上更像是一本品牌書，以字典的邏輯來規劃内容，用從 A 到 Z 的字母表順序，解釋、梳理與 niko and... 相關的各種項目。

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　　《niko and... Essential Dictionary》為英日雙語，排版上圖片與文字完全分開，由此與“字典”的結構更加一緻。圖片來源 | Plug-in Graphic

　　除了限定“品牌書”之外，niko and... 也有自己出版的實體雜志。2017 年，《niko and... MAGAZINE》開始在所有旗艦店裡免費發放。2019 年，品牌雜志更名為《niko and ... TIMES》，但事實上，相比 niko and... 官網上豐富的内容策劃，它的紙本雜志就平庸了不少，側重服裝與穿搭。它更像一本型錄，少了那麼一點“雜志”的“雜”的豐富感。

　　△ 從《niko and... Magazine》到《niko and... TIMES》，niko and ... 的實體雜志内容始終更專注于服裝搭配。圖片來源 | instagram @nikoand_official

　　05. 《Subsequence》

　　2019 年，日本男裝品牌 visvim 也不落潮流地開始推出雜志《Subsequence》，以“折衷主義時代中的工藝品”作為标語。visvim 主理人中村世紀對于老物件與工藝品的迷戀早已不是新鮮事，他的迷戀體現在 visvim 的設計裡，當然，也能在這本雜志中得以窺見。

　　△ 第一期《Subsequence》封面。圖片來源 | Cubism Inc.

　　主編井出幸亮是《Casa Brutus》《Popeye》等日本雜志的資深編輯，他對日本民藝與工藝亦有研究，由他來負責這份刊物再合适不過。此前，與 visvim 相關的另一本出版物——中村世紀的收藏集結圖冊《My Archive》同樣由井出幸亮擔任主編。

　　△ 在“場所與風格”欄目中，《Subsequence》編輯團隊采訪了幾位生活在不同城市，從事不同職業的人。圖片來源 | Cubism Inc.

　　第一期《Subsequence》以 Dearest 為主題，找來全世界各路名人，包括日本玻璃職人石川昌浩、小說家西加柰子以及中村世紀本人等，來介紹自己收藏的工藝品，這些工藝品本身都很 “visvim”，多是天然材質制作的手工藝品，且都帶着強烈的民族氣質。

　　△ “工藝”是貫穿在《Subsequence》每一期雜志裡的關鍵詞。圖片來源 | Cubism Inc.

　　大專題之外的内容也不俗套，專門介紹了工業設計師笠松榮的折紙椅工藝。折紙椅将傳統的日本元素融入現代工業設計中，這種“和洋結合”，與 visvim 将傳統日式元素融入美式複古服裝的思路不謀而合。旅行欄目中，編輯團隊前往位于美國南部的新墨西哥州，拜訪陶藝家 Lucy Lewis。攝影欄目裡，刊登的是上海攝影家陸元敏的攝影項目《上海人》，這些照片記錄了 1990 年代上海人的日常生活。

　　△ 《Subsequence》雜志介紹工業設計師笠松榮的折紙椅設計。圖片來源 | Cubism Inc.

　　《Subsequence》每期限量 2000 份發售，包含 160 頁的雙語内容，售價 86 美元（約合 608 元人民币）。對于一本并不太厚的雜志來說，這個價格是有點過高了，但畢竟這是一雙靴子标價就可以超過 10 萬日元（約合 6563 元人民币）的 visvim，這 86 美元又算什麼呢？

　　△ 上海攝影師陸元敏如今是普陀區攝影協會會長，在這組 《上海人》作品中，他以鏡頭記錄了 1990 年代上海市井生活最稀疏平常的樣子。圖片來源 | Cubism Inc.

　　06. 《DEAN DELUCA MAGAZINE》

　　日本是紐約餐飲企業 DEAN DELUCA 開店最多的地區，同時，日本的 DEAN DELUCA 相較于其他地區的“專注本業”來說，更懂得“不務正業”地講故事。比如，在 2019 年年底，他們就推出了《DEAN DELUCA MAGAZINE》半年刊雜志，并且找來了松浦彌太郎這位行走的“生活方式”代言人來擔任主編——他也曾在《生活手帖》做了 9 年主編。

　　△ 第一期《DEAN DELUCA MAGAZINE》封面。圖片來源 | DEAN DELUCA

　　《DEAN DELUCA MAGAZINE》雜志的編輯邏輯更為簡單，内容也更貼近生活。刊物以“美味的料理也是生活的智慧”為主旨，在第一期采訪了 5 個人，聊他們印象深刻的料理故事，其中就有 DEAN DELUCA 創始人之一喬治・德魯卡（Giorgio DeLuca），以及他在旅行中與“吃”有關的故事。同時，松浦彌太郎本人很欣賞的畫家 nakaban 也為雜志貢獻了一系列“料理的奧秘”插畫。

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　　《DEAN DELUCA MAGAZINE》裡，以圖文、插畫等形式來探讨更多關于“人、食材與料理”之間的關系。圖片來源 | DEAN DELUCA

　　有趣的是，創刊介紹中，松浦彌太郎強調，《DEAN DELUCA MAGAZINE》并非普遍意義上的雜志，每一期都會是印刷品，但具體的形态并不固定。下一期是書、雜志，還是 mook 或其他形式，隻能等出刊後才能揭曉了。

　　△ DEAN DELUCA 成立于 1977 年的紐約，不僅是一個販售食材與食物的食雜店，同時也售賣廚具、飲食書籍等，2003 年在東京開了日本第一家店，如今在日本擁有超過 50 個門店。圖片來源 | DEAN DELUCA

　　《DEAN DELUCA MAGAZINE》每份 800 日元（約合 53 元人民币），在 DEAN DELUCA 日本各大直營店以及代官山的茑屋書店等渠道均有售賣。

　　雜志隻是途徑與載體，永遠不要神化“辦雜志”這個行為，也永遠不要期待單獨一本雜志可以帶來多大的改變。也許更值得關注的，是日本品牌探索産品文化内核的能力——雜志隻是展現渠道之一。當内衣品牌華歌爾在青山的核心地段造了一座名為 Spiral 的大樓，為那些剛畢業不久的設計新力量提供展覽空間，當索尼在銀座最貴的地段開辟了一塊綠地公園，品牌們要思考的真的隻是如何創辦一本雜志嗎？

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　　文：黃七味 | 編輯：趙慧

　　校對：王坤 | 微信編輯：呂姝琦

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